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在刘少坤的食材加工基地，不光是用数十个大坛子在泡青菜、萝卜、豇豆、蒜薹、海椒、生姜，还特意泡了大量专门用来作调料的萝卜缨。在别处的餐馆厨房，萝卜缨往往被视作废物扔掉，而刘少坤却专门选嫩的部分入坛泡渍，并且还将其视为宝贝。他店里一直受食客追捧的泡菜鱼、泡菜鱼子，都是把泡萝卜缨切碎了与主料一起下锅同烧。另外，他还开发出了诸如缨花炒掌中宝、缨花双脆肚头这样一些风味炒菜。也许，各位朋友会说这都是些以前的民间家常菜，没什么特别之处，其实，很多时候我们对自己家早年的记忆都会简化成对某些食物的回忆，而那些从自家厨房里端出来的菜往往会成为记忆中的一根根支柱，于是，这些菜便能悄悄抚平我们心里对家对从前的追忆和思念。
水豆豉烧椒拌腰花这道菜，并不囿于陈法。那是把新鲜豇豆切成长段，下锅焯水后再入菜，色泽就让人感觉到了雅致。水豆豉那种经历了发酵的豆香，伴着姜辣和椒辣，伴着腰花的细嫩和豇豆的清香，总是给初识此菜的人留下深刻印象。
记得早在十几年前，我就在刘少坤开在成都市区菊乐路的那家分店吃过他烙制的青豆玉米饼。原料选用的是新鲜黄豆、新鲜玉米，磨成浆以后再入锅烙成薄饼，一层黄、一层绿，每张的面皮都带着一点点酥，入口柔韧清香。当年，著名摄影家李元先生在吃这种饼时，就兴奋地请求主人为他再上一份。当然，好吃的东西总是会有人去追捧。2003年，在香港举办的一场美食大展上，这道小吃也是卖疯了。当正式的展览结束后，主办方还硬是要把制作青豆玉米饼的四位厨师多留七天，让他们每天专门制作这种饼。
刘少坤店里还有一道饭食我不得不说，那就是他独创的叫花子饭。既然名字当中有“叫花子”三个字，不知道的人可能会认为这种饭不讲究。其实，少坤的叫花子饭是选新鲜萝卜削去皮，切成筷子粗的条以后，下锅用猪油翻炒至断生，最后才下入沥米饭并加水焖熟。这种饭只要端上桌，就很难有人经受得住诱惑：米饭当中的萝卜回甜，既有米香又有猪油的香味。每次当我面对它时，都管不住自己的嘴。
泡菜炝锅香排
少坤甲鱼馆院内专门的泡菜、豆瓣加工区一角
川菜向来是以调味见长，而如今在调味上还能坚守住传统调味方式的也许没多少人了，不过在刘少坤的店里，那些按传统方法自制的豆豉、水豆豉、各色泡菜，甚至是土坛子里的泡菜水，都会被厨师用来作配料和调料，而这些不同寻常的做法，往往会让人觉得刘少坤有国画写意大家那种恣肆狂放的派头。比如刘少坤做的那一道酸菜腐乳汤，就是用老泡青菜加白味豆腐乳熬制而成，这当中，用来调味的还有从泡菜坛里舀出来的泡菜盐水。再看那道砂锅肺片汤，除了主料猪心肺以外，刘少坤还有意地加入了菠饺，而用到的调味料竟然是从泡菜坛里舀出来的泡菜水。生旦净未丑，神仙老虎狗，细细品来，前者用的是泡制二荆条海椒的泡菜水，后者用的是泡过子姜蒜薹的泡菜水。在我看来，不管你的味蕾发不发达，只要你在咀嚼吞咽时慢它一二拍，那么刘少坤这两道酸汤菜所留下的前味、中味与后味，似乎都能让你自己体验出来。在少坤甲鱼馆和少坤食府，被食客广为称道的酸汤系列菜其实还有酸汤肉片、酸汤肉丝、酸汤丸子。而这些口味不一的汤菜，无非是把老泡青菜先入锅翻炒一阵，待加入高汤熬制后，再分别加入肉片、肉丝、丸子，另外还需按时令加入番茄、金针菇、白菜、莴笋等。由于这一类菜既醒酒又佐餐，所以一直都深受食客的欢迎。
刘少坤的菜，也许不可能像当年的尚膳监、御膳坊那样的汹涌澎湃，但却让人感觉它有如山涧的潺潺流水——从他的厨房流入你的心房。再看刘少坤的厨师团队，既不属于川菜业内的大河帮、小河帮，也不能随便归入岭南劲旅、东山偏师，因为他就是他。正因为他来自乡土民间，并且一直都是从乡土风味去获取灵感、吸收营养，所以才让自己的菜真正做到了自成一格。从来，具有民族性的的东西才会被认为具有世界性，而走没有自己特色的路往往到最后只能是一条死路。
刘少坤最近又在策划怎么去扩大自己的食材加工基地，他计划在成都华阳再开一家规模更大的少坤食府，以让更多食客品尝到他那些迷人的美味佳肴。他说，届时他还会再次推出一批自己的特色新菜。
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