我自命好吃，又在号称美食之都的香港呆过好几年，但却从未吃过名闻天下的南洋喇沙，实在是遗憾。
　　新加坡和马来西亚分别有不同风格的喇沙，两国的人都分别坚持说自己的喇沙才是真正的源头。争者自争，吃者自吃。对于争的人看起来很严肃的问题，外面的人却觉得有些莫名其妙。
　　从别人的描述中，没吃过喇沙的我也对它有了大致的了解。简单说，南洋喇沙就是一种味道浓烈的香料椰奶虾酱汤。在街边小食摊前寻位子坐下，一声呼唤，摊主便快手煮一把米粉，捞起放碗里，面上摆放鸡肉、大虾、煮蛋等疗饥之物，然后浇上热腾腾的喇沙汤端来。吃时随自己的喜好，还可以加一匙特殊的辣椒酱。会吃的食客，总是先尝喇沙汤香味是否正宗，再尝辣椒酱的味道是否对路。
　　当我第一次吃到喇沙时，竟然是在爱尔兰的首都都柏林。一月初的天气冷风挟雨，侵肌透骨。我抖抖索索地走在街上，小爱（作者的男友——编者注）充满同情却爱莫能助。午饭时在酒吧里填充的黑啤酒和炸薯条，早被冷风吹化了。走到乔治街，赫然看见一间灯火辉煌窗明几净的快餐店。大玻璃上贴着菜单，最后几行是熟悉的中文，写着“梅菜扣肉饭、豉椒牛肉饭、南洋喇沙”。刚好这时小爱也嚷饿，于是就一同进去了。小爱在英文菜单里搜索，点了ginger beef（姜炒牛肉），我则叫了一碗喇沙，正好暖和暖和。服务员是个亚洲女孩子，笑嘻嘻的，棕黄圆脸，粗眉长睫，短发，穿着快餐店的短袖制服，很可爱。我用英文点了ginger beef，用广东话点了喇沙。她一愣，接着便笑了，然后问我要不要筷子。
　　一会儿的时间，喇沙就端上来了，深红的一大碗。直觉告诉我，这不可能是正宗的喇沙——把爱尔兰筛遍了，能有多少新马人呢？可当时我又冻又饿，喇沙汤的酸香气一阵阵地钻进我的鼻子，倒是十分享受。汤里除了米粉，还有圆圆的小虾仁，但没啥味道，还有几丝鸡肉，也没啥味道，豆芽几乎赶上了米粉的数量。西方人特别爱吃豆芽，所以国外唐人街的亚洲馆子，不管对不对景都猛往里放豆芽，反正价钱便宜。最古怪的是有一种黑黑的丝，咯吱咯吱的蛮有嚼头，有点儿像海带，但又比海带厚，吃到最后也不知道那是什么。

汤很酸，可能是放多了青柠或罗望子。我又搁了好几勺辣椒油进去，吸溜吸溜的吃得涕泪满面。要知吃酸辣热汤是会上瘾的，吃到最后我把那一大碗的汤汤水水全喝了，肚子胀得像一面鼓。
　　加拿大名城多伦多，市区里只有一间打着招牌的星洲菜餐馆——新加坡南洋餐厅，英文叫Merlion。一个周末下午，我跟小爱路过那里，觉得饿了，又不想老去吃港式下午茶，于是上楼进了南洋餐厅。餐厅里一个客人都没有，老板娘在饭桌上算账，她的一个八九岁的小儿子在柜台后面看店。见我们进来，母子俩一愣，但马上又客气地上来打招呼。简单的木桌藤椅，木桌上铺了鲜紫底子上密布红白凤尾花的平纹棉桌布，强烈的颜色对比让我一下子有了南洋的感觉。我点了海南鸡饭，给小爱叫了喇沙。那碗喇沙分量惊人，那是一个几乎可以用来洗脸的大白碗，橙红泛白的汤让我觉得它一定相当正宗。果然椰子味非常重，还有浓浓的虾酱和香茅草味道，另外还有混成一片的特殊香气。汤里浸着分量慷慨的鸡肉、大虾，以及适可而止的豆芽、软韧适度的米粉。一切都比我们上一次在都柏林吃过的那碗显得专业。那碗喇沙实在是太香了，香得让我时不时的就会回想。
　　有一次，我决定自己在家里做一碗喇沙。先上网查了详细的制法，原来十分复杂：青葱、干辣椒、干虾米和虾膏一起舂碎了做成辣椒酱。煮喇沙的底汤是用鱼肉、鸡骨和大虾熬成的。把黄姜粉、芫荽粉、罗望子和虾膏下油锅炒出香味，再加入底汤、椰奶和香茅草碎，小火熬成喇沙汤。煮好的米粉捞入碗中，放上熟豆芽、熟鸡丝、熟虾肉和熟鸡蛋片，最后浇一大勺喇沙汤就好了。
　　喇沙的基本做法是如此，但在南洋，每家小店、每个人的“娘惹”妈妈都有自己不同香气的做法。
　　我那天用了偷工减料的方法：清水里加姜葱、虾肉和鸡肉煮熟，那锅水权充“底汤”。我把从超市买回来的那包喇沙香料油酱入锅炒香后，加入一罐椰浆并倒入底汤文火煮。我尝了尝不够咸香，又自作主张地挖了一勺咸虾酱下去。寿桃牌的干米线煮熟捞入大碗，上面铺好鸡丝和大虾，我不喜欢豆芽，就加了煮熟的冬笋丝，最后倒入了煮好的汤。没有弄新加坡风味的喇沙辣椒酱，于是我放了一点潮州辣椒油。我做的喇沙味道当然不敢和餐馆里的比，但却另有一番DIY的乐趣在里面。如果以后有机会去狮城，我一定会去街头巷尾吃一碗资格的喇沙。
（本版编辑：王诗武）