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小吃的追忆
朱晓剑


不经意间,我在成都已经居住10个年头了,而我与成都美食的接触,应该说是从小吃开始的。记得第一次跟同学去总府路吃夫妻肺片时,我才来成都不久。那是因为我刚看了李劼人的小说《大波》,里面对夫妻肺片有一段细致的描写:“用香卤水煮好,又用熟油辣汁和调料拌得红彤彤的。牛脑壳皮每片有半个巴掌大,薄得像明角灯片,半透明的胶质体也很像;吃在口里,又辣、又麻、又香、又有味,不用说了,而且咬得脆砰砰的,极为有趣。这是成都皇城坝回民特制的一种有名小吃,正经名叫‘盆盆肉’,诨名叫‘两头望’,后世称为牛肉肺片便是。”读到这样的描写,怎么不令人胃口大开?我自以为是个不怕辣的家伙,结果刚吃了少许便辣得满头大汗,至于那肺片的味道到底如何,则无法说得上来。不过经过长期历练,已经不怕辣了。
钟水饺、担担面是成都小吃中的名品,可我第一次吃钟水饺竟是八年前在时任四川省文史馆副馆长的邓卫中先生家里。他家住在提督街,旁边就是钟水饺老店。在邓先生看来,太麻辣的菜于我这个刚到成都的外地人是不适宜的,于是他干脆去钟水饺店里买了些水饺回来。我见邓馆长端回来一大钵肉饺子,另外还有一碟红油。邓馆长教我蘸着红油吃饺子。当时我就感觉钟水饺的味道与北方水饺差异太大,微甜带咸,兼有辛辣,是以前不曾吃到过的一种水饺,十分对胃口。那天我是毫不客气地把那一钵水饺给干掉了。
我第一次吃担担面也颇为有趣。那是在成都购书中心旁一家饭馆里,我见菜牌上有担担面,想必是与北方的大碗面类同,于是进去喊了一碗,等面端将出来才发现,这只是一小碗面,并且精致得可爱。这面自然是不够吃,直到我又要了两碗才算勉强对付。后来我才知道,“担担面”旧时是由小贩挑担叫卖的,这下我才恍然明白它的少而精致原来是不能当正餐的呀!难怪那天服务员会用一种怪怪的眼神看我,怕是觉得这家伙不像一碗担担面就能打发的吧。

 
后来,我又陆续吃过一些所谓的担担面,然而碗里的猪肉臊子类似于杂酱一般粗糙,面条也不是以前精细的那种,味道自然大打折扣了。
锅魁,也算是大众小吃中的一种。据说,锅魁在成都常见的品种就有30多个。不过,令我感到百吃不厌的还是原成都大学旁边那家小店卖的锅魁,后来那家店搬迁了还让我耿耿于怀,直到有一次我在四川大学东区的邮局旁边发现了与其相差无几的一家锅魁店。
为此我曾经做过一件很夸张的事——专门从市中心骑着脚踏车跑那里去吃锅魁。去时是满心的期待,回来又尽是喷香的回味,结果弄得我途中又返回去吃。
如今,不少小吃都已经走进了高级餐厅,并且还包装得很像那么回事。虽然大多已经是一脱街头的寒酸景象了,但只要品尝一下就晓得它有几分货真价实了。我以为,有些味道不错的小吃还是需要到街头巷尾去寻觅的,比如蛋烘糕常常是街头吃串串香时的余兴,那时酒已经喝得差不多了,忽然听到卖蛋烘糕的小贩婉转的叫卖声,感觉这就是前人笔下的故事。不管是肉馅还是菜馅,蛋烘糕皆是小巧玲珑、金灿灿的。蛋烘糕在稍晾温热时吃最为适宜,太烫的时候吃会丢失本色。如今美食越来越多了,但蛋烘糕这样的寻常小吃却很少见到了。
传统小吃对于我这个热爱美食的家伙来说,每一次相逢都有如艳遇一般,少不得是见一次亲近一分,若是长久未闻难见,不免担心它们会不会在城市的商业化、边缘化进程中慢慢地地消失掉,所以才会有相思成灾的一种感慨。
(责任编辑:田道华)

 

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