大碗喝酒、大口吃肉，不但江湖豪侠所爱，而且文人雅士也喜，可是说到吃面，好像喜欢的人不多，不过钩沉文字，却发现这样的记录还不算少。
美食家袁枚喜欢吃汤面，他在《随园食单》里说，“大概做面，终以汤为佳，在碗中望不见面为妙。”这样的吃法，在今天看来，究竟是在吃面，还是在喝汤呢？
与袁枚同处于清代的李渔，在生活中独创了两种手工面，一种叫“五香面”，一种叫“八珍面”。五香面他自己经常吃，而八珍面却是用来招待贵客的。对于吃面，他的观点是：南人食切面，其油盐酱醋等作料，皆下于面汤之中，汤有味而面无味，是人之所重者不在面而在汤，与未尝食面等也。“予则不然，以调和诸物，尽归于面，面具五味而汤独清，如此方是食面，非饮汤也。”由此可见，袁枚对于面的观点与李渔截然相反。
散文家梁实秋说：面条，谁没吃过？但是其中大有学问。他还说，北方人吃面讲究吃抻面（抻音chēn，用手拉的意思），所以又称为拉面。用机器轧切的面曰切面，虽然产制方便，但是味道不大对劲。“其实面条本身无味，全凭调配得宜。”他还举了例子，回忆自己在抗战初年，在长沙天心阉吃过的一碗鸡火面，印象甚深。首先是那面碗，大而且深，比别处所谓的“二海碗”容量还要大些。碗里的汤面上没有油星，清可见底，一抹面条排列整齐，就像是美人头上才梳拢的发蓬，一根不扰。大大的几片火腿鸡脯摆在上面，看模样就觉得可人，味还差得了？
唐鲁孙先生虽出身贵胄，却也爱吃面，且看他写打卤面：这面分“清卤”、“混卤”两种，清卤又叫氽儿卤，混卤又叫勾芡卤，做法固然不同，吃到嘴里滋味也两样。北平的炸酱面，前门外的一条龙，东安市场的润明楼，隆福寺的龟温，酱都炸得不错；至于混卤，拿北平来说，大至明堂宏构的大饭庄子，小至一间门脸的二荤铺，所勾出来的卤，只要一搅和就泻，有的怕卤泻就猛加芡粉，这么一做卤自然不泻了，可是也没法拌啦。
在文人写面的文字中穿行，有时就好比是一次次面条之旅，能欣赏到不同的人情世故，了解到各地人的口味。写有《台北小吃札记》的舒国治先生就说，“一个城市之吃趣好否，端看其面摊多少可定”。照这个推算，可以看出很多城市是缺乏吃趣的。