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茅屋吃肥肠
熊楚



车入双流县九江镇已经时值正午,我们一行人穿过一处喧闹拥挤的菜市,终于找到了这家名声在外的乡村酒店。细看这店里店外,其实与周遭的乡村院落风格差不多,但也有特别之处,比如院里的青瓦屋顶上都铺着一层厚厚的茅草,尤其惹眼的是外墙上挂着的那一块黑底金字招牌,上书几个大字:“茅屋(画了个房子便表示”屋“)大酒店”,这似乎有点故意搞笑的意味,因为这“大酒店”不过就是几间大瓦房、一个小院坝、若干条年生已久的板凳和十来张掉了漆的木桌。让我们感到新奇的还有,进门处便是厨房,毫无“参观禁地”的意思。在厨房里,我们看到了那口巨大的铁锅,而锅中的汤水里此时正翻腾着无数条白生生的肥肠,还有一层黄黄的油脂漂浮在汤面,一个中年胖子站在锅台前,手持一米多长的竹笊,上上下下地打捞着锅里的肥肠,等到肥肠差不多已经滤清油脂时,我们才从旁人的口中打听到,这位中年人便是店主杨大军。
当一盘盘肥肠佳肴端上桌来时,杨大军特意走过来为我们做介绍:这是巴糯化渣的粉蒸肥肠,这是咸鲜可口的红烧肥肠,这是韧而不绵的火爆肥肠,这是油润晶亮的卤肥肠。随后,他又让店里的伙计给我们上了好几道以新鲜的南瓜、莲花白、厚皮菜等制作出来的时蔬乡味菜。随着我们几个人筷子的此起彼落,桌上的一盘盘菜很快便去了十之八九。我环顾四周,又见一些食客正在鱼贯而入,这场景让我心里暗暗称奇:猪肥肠居然还能卖到这种抢手的程度!
杨大军一直忙到了下午两三点钟,才坐下来跟我们侃起了大山。
“我是从1982年靠卖3毛钱一碗的肥肠粉起的家。那时候我人年轻,什么都想去试一下,不过我开饭馆也打过好多次退堂鼓,幸好有老婆女儿的鼓励和支持才坚持下来。等到90年代中期,我开的这家店终于红火起来。现在,我的饭馆每天要卖几百斤肥肠,曾经一天还卖出过1000多斤肥肠。”杨大军讲到这里时,我们都发现了他脸上挂着的丝丝笑容。
“要问我的生意是怎样红火起来的,我的回答也就两个

 

字——实在!在我们乡下的生猪屠宰场多得很,所以店”里每天需要的肥肠都是新鲜的,当天清洗,当天加工,当天卖完。烹制肥肠肴,清洗肥肠是关键的一环,我们店里有四五个人专门洗肠,而且洗时从来都不加面,不加醋,更不可能加化学物品。
杨老板的一番讲述把我们也带入了他的致富故事当中,让所有人都不得不佩服他的精明。问起他成功的秘诀,杨老板满面笑容地说了一堆,当然,像什么“坚持就是胜利”、“当日事就当日毕”、“我助人人,人人助我”似乎都可归为扯淡一类。不过,这杨老板还真的是有想法,而且他店里的菜可谓是集众多肥肠佳肴于一“屋”,让所有吃过的本地客、外来客都感觉有特点,或许,这就是他让“茅屋大酒店”声名远播的一个主要原因吧。
关于肥肠菜肴的起源虽然笔者无从考证,但《儒林外史》当中却提到过一位煮肥肠下酒的胡屠户,我们从相关文字中看得出,肥肠在古代就不为当时的上流人士所垂青,反倒是下层劳动人民青睐之物,这倒是与当今火锅在食肆的风靡有着异曲同工之妙。
经验告诉我们,新奇的用餐环境有时能制造出一种特别的氛围,而以前的茅屋大酒店还真的是茅草房。取名时,有朋友戏称其为“茅屋大酒店”,这也算是黑色幽默吧,可是这在当初戏谑出来的店名却正中杨大军下怀,只是茅屋为秋风所破时,衰草败絮有时会落入杯盘碗盏,这常让顾客不满。后来,茅屋大酒店经过几度翻修,就餐环境才逐步改善,虽然如今的店堂还是土得掉渣,但却少了些从前的乡风野韵和江湖味,因为现在杨老板为了满足城乡各色人等的需求,特意让木制大板凳和西式皮圈椅共存。
至于选这么个乡场上的祖屋作为自己开饭馆的场所,不能不说他当初就选对了路。杨老板告诉我们,每天到他店里来消费的顾客总是以“贩夫走卒卖浆者”居多。有人说,跟这样一些下层劳动人民一屋吃饭,心里会感觉轻松踏实,因为来这里吃饭不用注意自己的仪表仪态,反倒是可以“放肆”痛嚼那些被称为“下水”的东西。
杨老板几年前曾经雄心勃勃地进军成都,而且是分别在市区的两处繁华路段开的店,结果竟然是铩羽而归。从此,他便安心归田了。去年,他的小儿子中学毕业后,也到这店里来帮忙,“他喜欢呗,我也没法子。不过我这店将来的经营还得靠年轻人,我支持他来店里锻炼。”杨大军对我们说这些话时,脸上露出了欣慰的神色。
我们希望茅屋大酒店的生意能够蒸蒸日上,也希望它依旧保持原有的土风土貌……

 

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