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自上世纪90年代初开始，每年初夏到仲秋，蓉城有数不胜数的饮食店铺和摊点把生意做到了街头院坝、河边绿荫。
每到日落黄昏时，在这些食摊摆布的“坐场”范围内，总是人声鼎沸，热闹异常。经营者大多销售一些煮花生、激胡豆、豆腐干、卤鸡翅、卤鸭脚、泡凤爪、炒龙虾、炒田螺等家常小菜，供应一些“泡酒”、啤酒或扎啤。这种露天户外的，或是坐在街沿边、遮阳伞下就餐的饮食形式，被蓉城市民称之为“冷淡杯”。
不知为什么，前几年有人在报纸上批评蓉城各处“冷淡杯”招牌上的“淡”是个错别字，称“冷淡杯”应改为“冷啖杯”。那么，对冷淡杯到底该写成“冷淡”还是“冷啖”呢？还是让我们先来看看权威工具书《辞源》、《辞海》对“淡”与“啖”的解释吧。
淡，浅；薄。与“深”、“浓”相对。如颜色太淡；淡而无味。淡，淡忘。《庄子·山木》：“君子之交淡如水。”
啖，吃或给人吃。汉王充《论衡时》：“仓卒之世，榖食乏匮，人民饥饿，自相啖食。”宋苏轼《食荔枝》：“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”
啖，又作、。饭，又称吃饭，讥讽人无用。《北史贺若弼传》：“上曰：‘我以高频扬素为宰相，汝每昌言此二人唯堪嘬饭耳，是何意也？”隋书《贺若弼传》作“饭”。
其次，我们可以从老成都的民风食俗方面去剖析“冷淡杯”。
众所周知，成都是座历史文化名城。这座名城的文化可不是徒有虚名，而是经过两千多年的积淀，体现在民间市井。
“冷淡杯”一词原本是成都人的俗语，车辐老在1990年出版的《川菜杂谈》一书中就提到过：“有酒无肴恰恰是四川人端‘冷淡杯’，吃酒不吃菜的习惯。”旧时的成都是一座消费城市，居住在这里的市民过着相对闲适的生活。那时成都多数平民家庭每天只吃两顿饭，上午10点左右吃一顿。下午5点左右吃一顿，到了晚上，即使你肚子再饿，也只能“打个尖”，临时吃点东西，这在当时被文人记作“间食”。到了夏天，成都市民喜欢在院坝里或街沿边摆张小方桌，端来几碟煮花生、豆腐干、卤猪蹄、腊猪头之类的下酒菜，就着自泡的“跟斗酒”或老白干，边乘凉边“打尖”。
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若左邻右舍、亲朋好友也到外面来乘凉，主人会热情相邀，一起来端这“冷淡杯”，一起来谈天说地摆“龙门阵”。
这类情景，算是旧时成都比较典型的食俗之一。
其三，我们也可以来看看冷淡杯的实质内容。
按照近些年对冷淡杯发“扁言”者的说法：冷淡杯是冷吃食物，故应当叫“冷啖杯”。然而，这种解释恰好证明说这些话的人并不了解民间冷淡杯的就餐形式。
传统家庭式的“冷淡杯”，除了有煮花生、毛豆角、豆腐干、卤肉等冷食外，通常还会有一些白水冬瓜、煮南瓜等“菜”，只是这样一些热菜并不是浓油赤酱的大鱼大肉，更不是用名贵原料烹制出来的大菜。冷淡，据《辞源》解释，含有不浓艳的意思。白居易《白牡丹诗》：“白花冷淡无人爱，亦占芳名道牡丹。”由此看来，旧时民间家庭流行的冷淡杯，其最大的特点就是简单、清淡。
成都人吃冷淡杯是自寻其乐，自得其乐，闲适淡泊，有如他们日常坐茶馆一样。也正是因为吃冷淡杯花钱不多，而且任何阶层的人都能够坐下来吃，所以才有今日由旧时民间就餐形式演变发展而来的“冷淡杯大排档”。
最后，我们还可以从成都人的语言特色去看“冷淡杯”。
成都人不但爱吃、会耍，而且日常生活中的语言也很有特色，就连市井俚语里边的许多“言子”，都称得上精辟、独到，比如人们嘴上经常挂着的“扎起”、“坤起”，再比如现在全国人民都熟悉的“雄起”。
即使一个“啖”字，成都人都把它用得绘声绘色、妙趣横生。同样是吃，大吃特吃，谓之“啖安逸了！”
另外，成都人常把那些爱占小便宜，喜欢“吃欺头”的人称之为“啖娃儿”，这“啖”字用在这里，就只剩下贬斥、讥讽之意了。
综上所述，对成都冷淡杯这种就餐形式和经营形式，还是应当沿用“冷淡杯”，如果我们片面理解并将其改为“冷啖杯”，那这里的“啖”就显得有些对食客不恭，当然也有损成都这座历史文化名城的形象。
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